西安期货配资公司 斯洛文尼亚｜寻山中盛夏

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24HOURS｜Slovenia

这是布莱德湖。作为壁纸收藏爱好者，类似的取景我已看过许多，但每次的憧憬仍一样强烈。一座湖心小教堂，遗世独立，被碧波万顷和远处群山所环绕。古人所云蓬莱仙境，大抵不过如此吧。

布莱德是斯洛文尼亚的象征，但斯洛文尼亚不止于布莱德。古时，它是兵家纷争之地。地处中欧的十字路口，十数次王朝易主，它逃不过附庸的命运。直到1991年，南斯拉夫旗帜降下，十日的动荡换来的是长久的和平。自此，国家主旋律成了祈愿和平的祝酒歌，经济跃入快车道，跻身发达国家名列。

今天的斯洛文尼亚是户外爱好者的乐园，阿尔卑斯山是它力量的象征，绿宝石般的萨瓦和索察河是其魅力的源泉。但行至深处，仍能感受到历史的沉重。昨日的颠沛流离化作今日的纪念碑，不变的唯有千山万水。

卢布尔雅那

若是编一本欧洲名城录，卢布尔雅那大概榜上无名。从罗马帝国到哈布斯堡王朝，它一直像是个不大不小的省会城市。就比如坐拥于城市制高点的城堡，它从未成为过王公贵族的宅邸，还一度被改为军火库，甚至是监狱。不过若在晴天登顶，不仅全城一览无遗，还能将斯洛文尼亚三分之一的国土尽收眼底。

卢布尔雅那少了几分古迹，但多了几分接地气的生活感。老城区禁车，让漫步和取景成为了一种享受。贩售新鲜蔬果的中央集市是市井的，城堡山下的各色餐馆酒吧是享乐的，然后拐进一条小巷，满墙的涂鸦和随意的招牌又给人一种嬉皮之感。

首都人民是懂幽默的，每到夏天要在市中心广场上空装上洒水器，还立块牌子说此地有特殊气候。这里没有凯旋门，没有骑在马背上的威武将军，伫立于广场中央的是19世纪浪漫主义诗人普列舍仁 (France Prešeren) 的铜像。语言和文字是斯洛文尼亚人最重要的载体，因为在千百年的异族统治中，只有语言和脚下的土地将这个民族维系。但它终有一天要成为独立国家，那时将“没有仇敌只有好邻国”，就像普列舍仁诗句里写的那样。

普列舍仁之后一百多年，弹指一挥间。哈布斯堡王朝覆灭，欧陆战祸频仍，铁托强人当政，去世后留下一个分崩离析的南斯拉夫。那些南斯拉夫记忆，如今仍刻在卢布尔雅那那些四方四正的社会主义风格建筑里，也留在了当代历史博物馆中。博物馆展板用词极尽克制，直到最后一个房间，屏幕上放着1990年呼吁斯洛文尼亚人公投独立的宣传片，那份对独立国家的渴望喷涌而出。

走出博物馆，继续在蒂沃利公园 (Tivoli Park) 闲逛。路过玩滑板的年轻人和在草地上发呆的天鹅，在林荫大道上找张长椅歇歇脚，直到太阳余温散去。

那片湖

从首都坐车，一小时便可抵达布莱德。刚到时是傍晚，也顾不得饥渴，赶紧放下行李就一路小跑去湖西边的小山上看日落。山路出人意料的难走，倒下的树干更是增加了徒步的难度。一番挣扎后，登顶时已是蓝调时刻。

虽然有些心理准备，但真正亲眼看到湛蓝的大湖和那座梦幻般的教堂，那摄人心魄的美难以用言语比拟。久久伫立，以至于忘了时间。直到华灯初上，我才摸黑下山，但高耸的林木几乎挡住了所有残留的光线。于是只得打开手电筒小步慢行，路走得有些狼狈。

休整一晚，第二天又来到湖边，向当地向导学历史。他指着湖心岛的方向，告诉我们一千多年前就已有一座供奉圣母玛利亚的小教堂。这之后，划船登岛的斯拉夫朝圣者便络绎不绝。

后来到了19世纪，布莱德成了欧洲富豪的疗养中心。这归功于一名叫Arnold Rikli的瑞士医生，他把布莱德湖变成了天然spa，吸引那些久居城市、渴望田园生活的富豪。他还要求会员食素，严禁烟酒，组织他们爬山锻炼。可当地人也很快嗅到了生意经，随着湖边餐馆酒吧越开越多，不少富豪受不住诱惑，放下了苦行僧式的戒律。Rikli的生意因此由盛转衰，可布莱德的名气由此传遍欧洲。

所以布莱德从来不是一片宁静的湖。八月末仍是盛夏，坐在湖边长椅上看众生相，你能看到招揽游客的摇橹船大叔，在皮划艇上不知是该往前还是往后划的新手小白，一边扎着帐篷一边放着鱼竿的钓客，随后只听扑通一声，又一个身影扎入清凉的湖水。这是属于欧洲夏日的躁动。

在布莱德的最后一天，我五点半起床，去湖西边看日出。当我抵达浮桥时，东方已然泛白。这时热气球腾空而起，越过千年历史的布莱德城堡。我循着亮光找到天边最明亮的点，先只是小小星芒，可只消片刻，白日爬满山头，洒向波光粼粼的湖面。只听教堂七点钟声敲响，一声又一声，越发绵长。不知敲了多久，耳机里传来Coldplay的《Church》，歌词唱道：

I worship you in church

All the seven days

I praise and praise

第一艘游船驶入了湖心岛的小码头。布莱德的一天就这样开始了。

山中盛夏

若要寻一片令人心动的湖泊，何必限于布莱德呢。从布莱德出发，逆萨瓦河而上，车行四十分钟便可抵达小小的亚斯纳湖 (Lake Jasna)。碧绿的湖水如同无暇的翡翠，背后是青绿色的参天大树和耸入云霄的阿尔卑斯山。孩子们沿着浅浅的礁石从湖一边窜到另一边，年轻人扎堆跃入湖中，随后一阵嬉笑浮出水面。

亚斯纳湖毗邻Kranjska Gora小镇，每年滑雪世锦赛都有一站在此举行。小镇附近的湿地里藏着萨瓦河的源头Zelenci——在斯洛文尼亚语中，Zelenci意为“绿色”。远古时代的这里曾是冰川，冰川退化后，先是演变为湖泊，后来只剩小水塘与湿地。神奇的是，时常可见小泡泡浮出水塘荡起涟漪，就像是在水底藏着无数个小火山。

从Kranjska Gora西行，山路愈发艰难险阻。一连二十个发卡弯之后，海拔来到1611米的弗尔西奇山口 (Vršič Pass)。百年以前，为了修筑这条险峻的山路，上百名在一战中被俘的俄国士兵在一次雪崩中失去了生命。车行过这无尽盘旋，你甚至能感受到这些战俘的绝望。一座在半山腰的东正教小教堂是对他们的纪念。

再往西，小镇博韦茨 (Bovec) 是探险者的天堂。漂流，滑翔伞，溪降，高空滑索，从这里出发有玩不完的户外运动。无论白天黑夜，马路上空空荡荡，但镇中心的小酒馆总是人满为患，小黑板上写着“为节约用水，请畅饮啤酒”。

租辆单车，便开始肆意驰骋。驶过颠簸不平的石子路，跨过摇摇晃晃的悬索桥，蓝绿色的索察河美到让人失语。开阔之处，它只是静静流淌，直到被陡峭的峡壁所围，它才咆哮而过，像是真正野性的释放。

如绿宝石般的索察河有着沉重的历史。这里曾是一战前线，百万奥匈帝国与意大利的士兵在山间厮杀。家园遭焚，当地村民来不及带上家具和衣物，便要远走他乡，颠沛流离。在博韦茨附近，一座军事堡垒如今被改造成了博物馆，警醒世人勿忘历史，和平不易。

从博韦茨出发，一路向北，道路愈发蜿蜒，房屋越发稀少。驶过不设路灯的隧洞，直抵斯洛文尼亚最高的山路，也是国界的尽头。置身云雾之中，背对空无一人的小屋，面朝层峦叠嶂的山峰，苍茫之感涌上心头。渺小的我们，总在寻找那片纯净的天地，终不知极致的美丽也是极致的孤独。

夕阳西垂，该回家了。坐上最后一班下山的小巴，昏暗的车厢里静悄悄。闭上眼睛，回忆随着山路摇摇晃晃，索察河在脑海里倒带。夏天结束了。

✍️撰文& 📷摄影 ｜Henry

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